Калининградский охотничий клуб


Берегите ружье


Письма в редакцию журнала "Охота и охотничье хозяйство", в которых часто говорится о выходе из строя совершенно новых ружей из-за неумения их сберегать, свидетельствуют о насущности данной проблемы. Давайте же разберем вопросы сбережения охотничьих ружей и попытаемся объяснить, что, когда и почему нужно делать.

Прежде всего следует уяснить простую истину: о ружье следует заботиться постоянно - в период хранения, при транспортировке, на охоте, после охоты. Некоторые начинающие охотники, начитавшись о прочности, надежности, неоржавляемости современных ружей, перестают заботиться о них.

Если принято решение о покупке ружья, нужно сразу же купить и все необходимые предметы для его чистки и смазки: шомпол, ершик металлический, ершик щетинный, вишер, пуховку, нейтральное оружейное масло, очищенный технический вазелин (тавот).

Но вот ружье куплено: не торопитесь стрелять. Прежде тщательно удалите со всех металлических деталей заводскую смазку, насухо протрите стволы, проверьте их качество. Если окажется, что ружье открывается и закрывается туговато и рычаг запирания приходится доводить до места рукой, то это только показатель нормальной подгонки деталей нового ружья.

Для протирки стволов их отделяют от колодки, ставят дульным срезом в пластмассовый тазик или пластмассовое ведерко с небольшим наклоном. На вишер наматывают хорошо простиранные мягкие тряпочки и работают шомполом с казенной части стволов до дульного среза. Пластмассовый тазик или ведерко нужны для того, чтобы не ставить стволы дульным срезом на грязный пол и предотвратить засасывание песка и грязи в каналы ствола при работе шомполом.

При чистке стволов я использую стальной ершик на один калибр меньше калибра ружья. На такой "подкалиберный" ершик очень прочно и плотно ложатся два-три слоя ветоши, а при необходимости моточки пакли и другого материала. Главное преимущество ершика в том, что он очень прочно удерживает протирочный материал, плотно прижимает его к стенкам канала ствола. Таким "подкалиберным" ершиком очень хорошо чистить дульные сужения стволов.

Некоторые охотники избе от пользоваться стальными ершиками для чистки стволов. Это напрасно: калиберный стальной ершик с маслом (или с мыльным водным раствором) никакого вреда стволам причинить не может, но значительно быстрее и надежнее удаляет нагар и свинцевание со стенок стволов, чем пакля, намотанная на вишер. В наше время свинцевание - самый главный враг ружейных стволов. Если стволы не чистить, под свинцеванием, как правило, начинаются нежелательные процессы, которые приводят к сыпи, а затем и раковинам на стенках каналов стволов.

Хромированные стволы нужно так же тщательно чистить, как и нехромированные. Преимущество хромированных стволов в том, что свинцуются они не так быстро, свинец и нагар очищаются с них легче, и коррозии они подвергаются не так легко, как нехромированные.

Почти полностью избежать свинцевания каналов стволов можно путем снаряжения патронов полиэтиленовыми пыжами, полиэтиленовыми стаканчиками (контейнерами) для дроби или колечками вокруг дробового снаряда из полосок полиэтиленовой пленки толщиной около 0,7 мм.

Нейтральное ружейное масло продается в охотничьих магазинах. Его можно заменить трансформаторным маслом. Для смазки трущихся деталей ружья нередко используют масло для смазки швейных машинок. Охотники часто путают нейтральное масло со щелочным или недостаточно хорошо удаляют из стволов щелочное масло после чистки и этим только способствуют появлению ржавчины на ружьях. Поэтому начинающим охотникам лучше вообще щелочное масло дома не держать.

Если консервирующая смазка на наружных деталях ружья загустела, ее можно удалять деревянными палочками и лопаточками, которые охотник готовит сам из подручного материала. Такую загустевшую смазку нужно обязательно удалить, а место ее прилегания к металлу протереть, чтобы убедиться в отсутствии ржавчины.

После удаления консервирующей смазки ружье слегка смазывают нейтральной ружейной смазкой. Смазка должна ложиться равномерно и покрывать все металлические детали ружья. В таком состоянии ружье можно непродолжительное время хранить в сухом помещении, а в охотничий сезон - от охоты до охоты. Особое внимание при смазке следует уделять трущимся деталям - соединительному шарниру, подствольным крюкам, механизму запирания. В те места, куда ветошью достать невозможно, закапывают по две - три капли масла из масленки. Это особенно касается экстракторных и эжекторных механизмов. Периодически (но не часто) следует запускать по 2-3 капли незамерзающей смазки в ударно-спусковой механизм. Делать это можно через отверстия для бойков и через прорези для спусковых крючков.

В последние годы все больше ружей средней стоимости выпускают с ударно-спусковыми механизмами на отъемной нижней личине. Такой механизм легко отделить для осмотра, чистки и смазки. Некоторые ружья производят с ударно-спусковыми механизмами на отъемных боковых досках. Такие механизмы также легко доступны для осмотра, чистки и смазки. Но нужно помнить, что в подавляющем большинстве случаев ударно-спусковые механизмы ружей в течение многих лет эксплуатации в осмотре и чистке не нуждаются, если, конечно, ружье не побывало в воде.

Деревянные детали ружья протирают чистой сухой ветошью. При обнаружении на них царапин или других повреждений эти места затирают восковым составом для полировки мебели. Ружейным и другими минеральными маслами деревянные части ружья протирать и натирать нельзя. Конечно, незначительное и временное попадание минеральных масел на ложу и цевье вреда не принесет, но при постоянном смазывании мест прилегания ложи и цевья к металлическим деталям дерево становится хрупким.

Перед стрельбой наружную смазку с металлических деталей ружья обычно снимают не полностью. Ружье снаружи протирают ветошью со следами масла, а вот каналы стволов нужно обязательно протереть насухо. Делается это для того, чтобы уменьшить количество нагара в стволах. Масло, конечно, удаляется при выстреле пыжами, но все же часть его остается и пригорает к стенкам стволов. Если это повторяется многократно, образуется трудноудалимый нагар, который к тому же повышает свинцевание стволов. Смазанные маслом стволы снижают качество первых выстрелов. Кучность боя смазанных стволов на 5-6 % ниже, чем у протертых насухо.

Даже если сделано только по одному выстрелу из каждого ствола, ружье нужно чистить. Делать это следует как можно быстрее. Раньше, когда стреляли дымным порохом, бытовало мнение, что сохранять стволы можно путем производства одного холостого выстрела зарядом дымного пороха в каждом смазанном стволе. Говорили, что при этом якобы получался нагар дымного пороха по минеральному маслу, который надежно предохранял стволы от ржавления и на охоте и при хранении. Мне приходилось осматривать ружья, которые "предохранялись" таким образом. Попробовал я отчистить стволы одного такого ружья - и не смог. Что там было, нагар или ржавчина, сказать трудно, но стволы как до чистки, так и после нее остались черными.

Чтобы не доводить ружье до такого состояния, после каждого возвращения с охоты на базу, а при возможности - и на каждом длительном привале его необходимо почистить, как бы охотник ни устал. Это предварительная чистка, она много времени не занимает. Прежде всего осмотрите ружье снаружи и удалите с него пыль, грязь и влагу. Затем отделите стволы и пройдитесь несколько раз ершиком, а потом сухой и смазанной ветошью. Протереть и смазать ствольную колодку, осмотреть бойки, экстракторный или эжекторный механизмы, удалить следы нагара, загустевшую смазку, после чего смазать заново все эти детали. Процедура занимает не более 5-7 мин. При чистке стволов держите их в руках, чтобы не засосать в стволы песок и грязь.

По возвращении домой, а при наличии возможностей и на базе ружье чистят основательно. Для этой цели я развожу в пластмассовом тазике горячей водой хозяйственное мыло. Ставлю в тазик стволы дульным срезом вниз с небольшим наклоном и "подкалиберным" ершиком с ветошью чищу стволы до тех пор, пока не останется следов нагара и свинцевания на чистой сухой белой ветоши. Патронник чищу калиберным ершиком, на который наматываю ветошь. Ершики регулярно промываю и просушиваю. Вместо мыльного раствора стволы можно чистить металлическим ершиком с нейтральным ружейным маслом.

Иногда нагар и свинцевание дают такой плотный и прочный сплав, что даже стальной ершик с мылом или маслом его не берет. Тогда я применяю так называемую стальную вату, которую некоторые краснодеревщики используют при полировке мебели. Это очень тонкая и мягкая стальная стружка. Наматываю такую "вату" на стальной ершик и с мыльным раствором чищу сильно загрязненные стволы. Стальная вата быстро очищает стволы, а главное, позволяет с помощью ершиков хорошо очистить конусные переходы от патронника к стволу и дульному сужению. Такой способ дает хорошие результаты даже при чистке стволов, тронутых коррозией.

Но ни в коем случае не следует применять при чистке стволов абразивные материалы типа наждачной бумаги или битого кирпича. Отдельные специалисты рекомендуют при чистке стволов использовать полировочные пасты. Делать это можно только при достаточном знании свойств полировочных паст. Есть ведь и пасты, которые по своим абразивным свойствам мало отличаются от наждачной бумаги.

Стволы нарезного оружия с откидывающимися стволами также чистят с казенной части. Стволы оружия с продольно скользящим затвором и других систем с неотделяемыми от казенной части стволами чистят с дульной части. Чистка нарезного оружия довольно трудоемкая задача. Удалить свинцевание и омеднение с нарезных стволов не просто. Но свинцевание обычно удаляется полностью ершиком, паклей и ветошью, а вот омеднение удалить труднее.

Чистка стволов не только сохраняет срок службы ружья, но и обеспечивает стабильность боя. Особенно существенно сказывается свинцевание и омеднение на кучности боя нарезного оружия. Если не чистить карабин, то примерно после сотни выстрелов омеднение достигнет таких размеров, что сильно снизится кучность боя. Он может стать таким раскидистым, что стрельба "по месту" на большие расстояния окажется невозможной.

По завершении охотничьего сезона одной чистки стволов недостаточно. Обычно через 3-4 дня чистку повторяют по полному циклу.

Между сезонами охоты стволы и все наружные металлические детали ружья смазывают очищенным вазелином (тавотом). Он предохраняет ружье от коррозии значительно лучше, чем ружейное масло. Но избегайте его попадания в ударно-спусковой механизм, в экстракторы и эжекторы: в морозную погоду даже остатки такого масла могут полностью вывести из строя эти механизмы.

Ударно-спусковой механизм, предохранители, экстракторы и эжекторы даже рядовых ружей отличаются высокой точностью пригонки деталей. Засорение и оржавление этих деталей может привести к нарушению работы ружья, к несчастным случаям. В связи с этим хотелось бы сразу обратить внимание на такое обстоятельство. Иногда при консервации ружей стволы заполняют таким количеством консервирующей смазки, так много ее накладывают на спусковые крючки и спусковую скобу, что в процессе хранения эта смазка проникает через отверстия для бойков и прорези для спусковых крючков в ударно-спусковой механизм. В нормальных условиях эта смазка почти ничем себя не проявляет, а с наступлением морозов может привести к затяжным выстрелам, осечкам и даже к поломке боевых пружин.

Начинающим охотникам рекомендую понаблюдать за стендовиками. После каждого выстрела они продувают и проверяют стволы ружей, перекладывают оставшийся патрон в другой ствол. Зачем они это делают? Затем, чтобы избежать возможной порчи ружейных стволов. В стволе после выстрела может остаться обрывок дульца гильзы, кусочек донного пыжа, наковаленка капсюля, а когда стрелок часто поражает мишень первым выстрелом, может отойти от отдачи дробовой пыж другого патрона или ослабнуть закрытие "звездочкой", в результате чего дробь высыплется. Поэтому такие патроны постоянно проверяют. При их хорошем состоянии ими стреляют в первую очередь, а при плохом - откладывают в сторону. По всем этим и по другим причинам охотник должен выработать устойчивую привычку проверять стволы перед заряжением и после каждого выстрела.

Очень опасно и для ружья и для охотника использование ружья не по назначению. Нельзя доставать убитую дичь или подранков стволами ружья, нельзя добивать подранков прикладом. Кроме того что можно погнуть стволы или сломать шейку ложи, случайный выстрел в такой момент может полностью разрушить ружье, привести к несчастному случаю.

Ружье можно легко и быстро испортить различными самодельными снарядами. Так, стрельба круглой калиберной свинцовой пулей из ствола с сильным дульным сужением неизбежно приведет к разрыву этого ствола или, в лучшем случае, его раздутию.

Некоторые охотники при затруднениях с покупкой дроби начинают стрелять стальными и чугунными шариками, образующимися в процессе сварных и литейных работ, вместо картечи используют шарики от подшипников. Некоторые, наслушавшись рассказов "бывалых охотников" о необыкновенных поражающих свойствах "сечки", рубят проволоку и гвозди и используют такую сечку вместо дроби. Да еще ссылаются при этом на "передовой зарубежный опыт" стрельбы стальной дробью.

Действительно, в США на некоторых водоемах стрельба свинцовой дробью запрещена, и там стреляют только стальной дробью. Но такая дробь делается почти из чистого железа и применяется только в патронах с полиэтиленовыми стаканчиками (концентраторами). Тем не менее опыт показал, что при использовании стальной дроби дульные сужения очень быстро изнашиваются. Использование же различных отходов литейного и сварочного производства губительно для стволов, так как эти отходы обладают высокой твердостью.

Очень опасны для стволов пыжи, вырубленные из старого, засоренного песком и грязью войлока. Даже отдельные песчинки в таком войлоке оставляют царапины в стволах, чистка стволов затрудняется, они быстро покрываются сыпью, а затем и раковинами.

Я всегда был противником закрепления дробовых пыжей в металлических гильзах с помощью различных клеев. Но материалов, подтверждающих мои опасения, не находил. Но вот недавно попала мне в руки статья об использовании металлических гильз канадскими охотниками. Там тоже закрепляли дробовые пыжи в металлических гильзах с помощью клеев. Провели исследования и обнаружили, что после 100 выстрелов такими патронами стволы первоклассного ружья потребовали заводской полировки. Засыхая, клей сам по себе приобретает высокую твердость, кроме того, он срывает со стенок гильз кристаллики солей, которые в смеси с затвердевшим клеем и при больших скоростях приобретают абразивные свойства. Особенно опасно применять силикатные клеи, но и клеи типа БФ не намного лучше. Кому дорого ружье, от подобных способов крепления дробовых пыжей в металлических гильзах лучше отказаться.

Серьезно снижает срок службы ружья стрельба предельно допустимыми по мощности зарядами пороха и снарядами дроби. Первоначально процесс разрушения ружья при стрельбе такими зарядами обнаружить невозможно, но как только появится чуть заметный шат стволов, дальнейший процесс разрушения ружья завершается довольно быстро.

Иногда же чрезмерные заряды пороха, непомерные навески дроби, самодельные пули, превышающие стандартные размеры и вес, с одного выстрела приводят к раздутию или разрыву стволов и к более серьезным последствиям.

Бывает, охотники жалуются, что на охоте ружья у них ржавеют. В этом нет ничего удивительного. Смазка с ружья снята или стерлась, воронение также подтерлось, и вот срезы стволов, да и сами стволы покрываются пятнами ржавчины. Особенно быстро и ярко ржавчина проступает после грозы, тихих атмосферных разрядов, после резкой смены атмосферных явлений, когда воздух обогащен озоном. Такую свежую ржавчину нужно сразу же удалить, протереть эти места насухо и смазать ружейным маслом или вазелином. Если свежая ржавчина удалена быстро, никакого следа от нее не останется. Если же оставить ружье неочищенным, то ржавчина укоренится и удалять ее будет значительно трудней. Когда ржавчина запущена, бороться с ней лучше химическим путем. Сейчас для автолюбителей в продаже бывает так называемый восстановитель ржавчины, он бывает разных составов, но если пользоваться им по инструкции, то можно привести в хорошее состояние даже очень запущенное ружье.

В сырую погоду, дождь, снег, сильный туман ружье следует носить дульными срезами вниз, чтобы влага, которая может накопиться в стволах, не попала в ударно-спусковые механизмы через отверстия для бойков.

Ружье, внесенное с мороза в теплое помещение, сильно отпотевает. Если влагу не удалить, она приведет к оржавлению ружья, а попав в ударно-спусковой механизм, может стать причиной осечек и даже поломки боевой пружины на следующей охоте. Обычно в таких условиях ружьям перед их чисткой дают отойти постепенно до температуры помещения, прикрыв их чем-нибудь. В некоторых местах охотничьи базы оборудуют специальным холодным помещением для хранения ружей между выходами на охоту. При очень больших холодах бывалые охотники советуют вообще удалять всю смазку с ударно-спусковых механизмов нарезного оружия, механизм которого охотник в состоянии собрать и разобрать в любых условиях. На привале разряженное ружье можно повесить на прочный сук стволами вниз или положить на что-либо мягкое и достаточно чистое стволами в сторону от размещения людей. Прислонять ружье стволами к стенкам, деревьям, кустам не следует: очень часто это приводит к падению ружей. Прочность и износ ружейного ремня нужно проверять периодически. Если ремень подизносился, его нужно без промедления заменить. Довольно часто досадные повреждения ружей случаются при их транспортировке.

Ружье в мягком чехле очень просто повредить, если его перевозить в багажнике автомашины, грузовом отсеке автобуса или в кузове грузовика. При такой транспортировке, да еще по ухабистым дорогам, довольно часто на стволах, цевье и ложе ружья появляются вмятины. При тяжелых транспортных поездках ружье в мягком чехле лучше держать в руках, а еще лучше приобрести жесткий чехол. Ремни, ручки, застежки чехлов периодически проверять на прочность, надежность и исправность.

При поездках на открытом водном транспорте оружие следует пристегивать к надежным деталям лодки (катера), чтобы в случае вынужденного купания не пришлось потом еще и нырять за ружьем. При хранении и перевозке ружья в чехле очень рекомендую сшить из плотной ткани отдельные чехольчики для стволов с цевьем и для ложи со ствольной колодкой. Это значительно уменьшит потертость стволов и покрытия на ложе и цевье.

Сборку и разборку ружья нужно производить в соответствии с инструкцией, спокойно и без применения силы. Движения при этом должны быть плавными и уверенными. Захлопывать стволы взмахом руки, держа ружье за шейку ложи, или открывать ружье ударом цевья по ладони или бедру нельзя. Открывать и закрывать ружье нужно всегда двумя руками.

Не следует бесцельно спускать курки незаряженного ружья. Кроме определенного вреда для ружья, вырабатывается еще и очень вредная привычка бесцельного нажатия на спусковые крючки, которая может привести к несчастному случаю. При отработке момента спуска курков можно одноразово пользоваться стреляными гильзами, но лучше изготовить для этого специальные тренировочные гильзы, в которые вместо капсюлей запрессовать кусочки плотной и прочной резины. Такие гильзы сразу же нужно укоротить, чтобы они безошибочно отличались от снаряженных патронов.

После холостых выстрелов капсюлями (это иногда делают для проверки капсюлей и бойков) стволы ружья следует также тщательно прочистить, как и после стрельбы боевыми патронами.

Правильное отношение к сбережению ружья не только значительно продлевает срок его службы, но и повышает производительность труда охотника, предотвращает несчастные случаи на охоте.

Д. Поляков, оружиевед

"Охота и охотничье хозяйство № 7 - 1986 г."


главная новости база охотнику оружие газета "РОГ" фото каталог собаководство рыбалка


k®k 2002-2012 Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100